Croisière au Spitzberg

Deux croisières qui n'ont rien à voir

Le Spitzberg est la plus grande île de l'archipel du Svalbard et la seule habitée ; Willem Barentsz l'aborda en 1596 et son nom vient de ses montagnes pointues, le Hornsundtind culminant à 1 431 mètres. Sous ce nom, notre catalogue vend deux voyages qu'il faut séparer avant de comparer un seul prix. Le premier est une croisière classique qui pousse jusqu'au Svalbard : le MSC Preziosa, 3 502 passagers, quitte Hambourg pour une boucle de 14 nuits par Bergen, Molde, Longyearbyen, Honningsvåg, Tromsø, les Lofoten et Stavanger, à partir de 2 231 €, soit 159 € la nuit. Vous verrez le Spitzberg depuis le pont et vous débarquerez à Longyearbyen pour la journée, rien de plus : pas de sortie en zodiac, pas de glacier approché au ras de l'eau. Quatre départs seulement, en juin et en août 2027 et 2028. Hurtigruten vend la même formule sur le MS Finnmarken : 14 nuits en boucle depuis Hambourg par la côte norvégienne et le Spitzberg, neuf départs de mai à septembre 2027, à partir de 4 690 €, soit 335 € la nuit.

Le second est l'expédition : un navire de 150 à 270 passagers qui embarque à Longyearbyen, fait le tour de l'île principale ou monte vers le nord, et met ses passagers à terre deux fois par jour quand la glace, la mer et les ours le permettent. C'est là que se trouve l'essentiel du catalogue, 50 croisières sur 63 hors MSC et Hurtigruten, et c'est là que le prix change d'échelle.

Combien coûte une croisière au Spitzberg ?

Les fourchettes « de 2 200 à 25 000 € » sont justes et ne servent à rien, parce qu'elles additionnent ces deux produits. Rapporté à la nuit, l'écart se lit tout de suite :

Prix par personne en cabine double, hors vol, catalogue du 1er octobre 2026.

Une nuit sur Le Lyrial coûte 8,6 fois une nuit sur le MSC Preziosa. Ce qui s'achète avec la différence, ce sont les débarquements, l'équipe de naturalistes et un bord francophone ; chez Ponant, les boissons sont aussi comprises, ce qui n'est pas le cas chez Swan Hellenic. Ponant (17 croisières) et Silversea (12, toutes sur le Silver Endeavour) se partagent le plus gros de l'offre. Entre les deux mondes, la ligne de Hurtigruten remonte la côte norvégienne de Bergen à Longyearbyen en 7 nuits : une semaine de fjords et de ports, avec le Svalbard au bout. Sachez que ces navires transportent aussi du fret : dans certaines cabines, les chargements s'accompagnent de bruit et de vibrations ; demandez une cabine éloignée des cales au moment du devis. Pour une vraie expédition, le moins cher du catalogue est le SH Vega, en boucle de 7 nuits depuis Longyearbyen à partir de 7 325 €, onze départs entre juin 2027 et juillet 2028. Comptez le vol en plus : sur 63 croisières, 42 commencent ou finissent à Longyearbyen, et il n'y a pas d'autre chemin que l'avion, environ 3 heures depuis Oslo.

Quand partir au Spitzberg ?

Sur nos 148 dates de départ, 147 tombent entre mai et septembre : 21 en mai, 46 en juin, 43 en juillet, 29 en août, 8 en septembre. L'hiver, la nuit est continue et la glace bloque presque tout l'archipel ; l'été, le soleil ne se couche pas, et c'est ce soleil de minuit qui fait dormir mal les premiers jours, prenez un masque. La banquise atteint son extension maximale en avril et son minimum en août : si vous voulez monter le plus haut possible, partez en août. En juin, en revanche, les phoques se reposent encore sur la glace fragmentée du sud de l'île, et c'est là que les ours chassent. Habillez-vous pour 5 °C : sur la côte ouest, l'été oscille entre 1 et 10 °C, avec des épisodes de gel en plein juillet.

Le record du Svalbard n'est que de 17 °C, mais l'été y est d'une régularité étonnante : sans nuit, la température ne retombe pas le soir, et c'est l'automne, pas l'été, qui est la saison la plus humide. Autre bonne nouvelle : il n'y a pas de moustiques au Svalbard. L'hiver, la glace ne prend sur la côte ouest qu'une bande d'environ 50 km, et le nord-ouest reste souvent dégagé ; l'été, un coup de vent suffit à chasser la banquise au large ou à la ramener contre une côte en une nuit. Le tour complet de l'île ne se tente donc qu'au cœur de l'été, dans un sens ou dans l'autre selon la glace : ne choisissez pas une croisière pour l'ordre de ses escales.

À terre, le dégel ne dure que six à dix semaines et aucun arbre ne pousse : le saule arctique ne dépasse pas quelques centimètres, et les plantes se concentrent autour de Longyearbyen, dans la région la moins glacée de l'archipel.

Longyearbyen, ce qu'on y fait avant d'embarquer

Longyearbyen est la plus grande ville de l'archipel, environ 1 600 habitants, et le seul port d'embarquement de l'archipel dans notre catalogue : vingt-quatre croisières de notre catalogue partent de son quai, trente y finissent. Sa fiche de port de départ donne les navires et les dates ; si vous n'y faites qu'escale, comme avec MSC, voyez plutôt l'escale de Longyearbyen. Gardez une demi-journée pour le musée du Svalbard : on y comprend l'histoire polaire de l'archipel, baleiniers, trappeurs et mineurs, avant d'aller voir leurs vestiges à terre. C'est aussi là qu'on poste ses cartes. Payez par carte : la couronne norvégienne est la monnaie, et les espèces ne sont pas toujours acceptées. Le Svalbard est à l'heure de Paris.

On y arrive par Oslo : environ 2 h 15 de vol depuis Paris, puis 3 heures jusqu'au Svalbard. Selon les horaires, la première nuit se passe à Longyearbyen ou à Oslo, et l'embarquement se fait en général l'après-midi, ce qui laisse la matinée pour la ville ; vos bagages, étiquetés à votre nom, sont pris en charge au quai et livrés en cabine. Le retour suit la même logique à l'envers : on débarque tôt le matin et l'avion part souvent en fin de journée, avec une nuit à Oslo. Prenez des billets de province modifiables, avec de la marge. Certaines formules évitent Longyearbyen à l'aller : un vol spécial vers Tromsø, embarquement le soir même, et deux jours de mer par l'île aux Ours avant d'atteindre le Spitzberg. Ne sortez pas seul de la ville à pied : l'ours peut entrer jusque dans les rues de la ville.

Si vous craignez le mal de mer, seules les premières heures après Longyearbyen se font en pleine mer ; ensuite les fjords protègent de la houle.

Ours polaire, morses, glaciers : que voit-on vraiment ?

L'ours polaire vit sur la glace mouvante et se rencontre surtout le long des côtes orientales et septentrionales ; sa chasse est interdite depuis 1976. Aucune compagnie ne promet de le voir, et l'inverse est vrai aussi : un ours repéré près d'un site de débarquement suffit à annuler la sortie, et les guides qui vous accompagnent à terre sont armés, c'est obligatoire. Le morse, lui, avait presque disparu dans les années 1950 ; protégé depuis, il a réoccupé le nord de l'archipel, autour de Moffen, un îlot classé en réserve où ses colonies se tiennent l'été. Il est revenu aussi dans le goulet entre le Spitzberg et l'île du Roi-Charles. Les falaises d'Alkefjellet, dans le détroit de Hinlopen, abritent des milliers de guillemots de Brünnich, et c'est cette densité qui vaut au Spitzberg son surnom de « Galápagos de l'Arctique » : mergules nains, macareux moines, mouettes tridactyles, sternes arctiques et bernaches nonnettes y nichent l'été, et seul le lagopède y reste toute l'année. Prenez de bonnes jumelles, 8x42 ou 10x42 : c'est avec elles qu'on profite de la faune depuis le pont. Les bélugas, eux, se cherchent le long des côtes et au fond des fjords.

Les glaciers couvrent 60 % de l'archipel. Le glacier de Monaco, au fond du Liefdefjorden, porte le nom du prince navigateur Albert Ier ; les icebergs qui s'en détachent sont bien plus petits que ceux du Groenland. Depuis le XIXe siècle, la plupart des glaciers ont reculé, au point que les cartes placent souvent leur front trop en avant. Une journée type, sur un navire d'expédition, c'est une sortie de trois à quatre heures à terre le matin, une navigation en zodiac l'après-midi, et des bottes en caoutchouc parce qu'on débarque souvent les pieds dans l'eau.

Les règles du Svalbard à terre

L'archipel est presque entièrement protégé : trois parcs nationaux, trois réserves naturelles, quinze réserves d'oiseaux et trois zones de protection des plantes. On ne s'approche pas à moins de 300 mètres d'une réserve d'oiseaux, et l'on ne ramasse rien, ni plante, ni roche, ni os, ni œuf, ni fossile. Les vestiges des baleiniers, des trappeurs et des premières mines sont protégés au même titre. Le renne du Svalbard, chassé jusqu'à presque disparaître, est protégé depuis 1925. Sur certains navires, on consacre une partie d'un débarquement à ramasser les déchets de plage, surtout du plastique de pêche.

Le reste, assurance, vêtements, santé, argent à bord, déroulé d'une sortie en zodiac, vaut pour toutes les régions polaires et se lit sur notre page pour préparer une croisière d'expédition.

Les fjords et les sites d'un tour du Spitzberg

Au nord-ouest, le Krossfjorden aligne les premiers fronts glaciaires, dont le glacier du 14-Juillet et ses colonies d'oiseaux, puis le Lilliehöök, au bout d'un fjord étroit de 12 km. Ny-Ålesund, fondé en 1916 autour d'une mine et desservi jadis par le chemin de fer le plus septentrional du monde, est aujourd'hui une cité de chercheurs ; on y voit encore le mât d'ancrage des dirigeables Norge d'Amundsen en 1926 et Italia de Nobile en 1928. Plus haut, le Liefdefjorden, long de 30 km, garde la hutte de trappeur baptisée « Texas Bar » en 1927. Le Sorgfjord rappelle la bataille de 1693 où deux navires français battirent une quarantaine de baleiniers hollandais ; des morses se tiennent près des tombes.

À l'est, le détroit de Hinlopen mène au Nordaustlandet, un désert polaire au bord de l'une des plus vastes calottes de glace de l'archipel, et c'est dans les archipels de l'est qu'on a le plus de chances de voir passer rorquals, baleines à bosse et même baleines bleues. Au sud, le Hornsund, long de 30 km, compte plus de quatorze glaciers et abrite une station polonaise ouverte en 1957, et la falaise de Gnålodden résonne de mouettes et de guillemots. Le Bellsund, enfin, ouvre quatre fjords sur plus de 80 km, dont le glacier Recherchebreen, nommé d'après la corvette française La Recherche. Ces noms figurent sur la plupart des programmes, mais aucun débarquement n'est garanti : c'est le commandant, avec le chef d'expédition, qui décide à bord, selon la glace et les ours.

Et le pôle Nord ?

Un seul navire de notre catalogue y va : Le Commandant Charcot, brise-glace de Ponant, en boucle de 12 nuits depuis Longyearbyen à partir de 33 087 €. Le pôle géographique se traite sur notre page des croisières en Arctique. Les expéditions du Spitzberg, elles, s'arrêtent vers le 80e parallèle, à environ 870 km du pôle, quand la banquise le permet.

Questions fréquentes

Quel est le prix d'une croisière au Spitzberg ?

À partir de 2 231 € par personne sur le MSC Preziosa depuis Hambourg, sans débarquement ailleurs qu'à Longyearbyen. Pour une expédition avec zodiac, comptez à partir de 7 325 € pour 7 nuits, hors vol ; le prix d'appel médian des 63 croisières est de 12 917 €.

Combien pour deux personnes ?

Doublez le prix par personne : 4 462 € pour le MSC Preziosa, 14 650 € pour la semaine sur le SH Vega, plus deux billets d'avion jusqu'à Longyearbyen pour l'expédition.

Quelle période pour aller au Spitzberg ?

De mai à septembre, juin et juillet portant 89 des 148 départs. Août pour monter le plus au nord, juin pour les ours sur la glace du sud.

Où voir les ours polaires ?

Au nord et à l'est de l'archipel, sur la banquise et sur la côte, depuis un navire d'expédition. Depuis un paquebot qui fait escale à Longyearbyen, il ne faut pas y compter.

Arctique ou Antarctique ?

Les saisons s'opposent : le Spitzberg se fait de mai à septembre, l'Antarctique de novembre à mars. Le Svalbard se rejoint en trois heures de vol depuis Oslo, sans passage de Drake.

Faut-il un passeport ?

Les formalités dépendent de votre nationalité et de l'itinéraire, qui passe souvent par la Norvège ou l'Islande ; voyez notre page passeport et visa.